Як правильно покрити дах металочерепицею – практичне керівництво

Як правильно покрити дах металочерепицею: робимо монтаж своїми руками

Покрівля будинку може «розповісти» дуже багато про його господарів. Цей архітектурний елемент, напевно, першим кидається в очі, заздалегідь створюючи певну думку про все будові. Не дивно, що питання оформлення дахів завжди приділяється саме підвищена увага, особливо зараз, коли існує маса різних варіантів.

Як правильно покрити дах металочерепицею

Дуже виграшно завжди виглядали, та й Сейч з з Мотрею будинку, покриті черепичним дахом – їх відрізняє особлива акуратність і імпозантності. Але ось біда – справжня керамічна черепиця коштує досить дорого, та й її укладання ніяк не може бути віднесена до дешевих або простим в самостійному виконанні технологічних процесів. Саме тому дуже розумним виходом стане придбання для свого будинку металевої покрівлі, яка дуже вірогідно імітує черепичний кладку. А якщо ще гарненько розібратися, як правильно покрити дах металочерепицею самостійно, без залучення бригади фахівців, то можна за дуже помірну суму отримати відмінну дах, яка буде надійна і, крім того, стане справжньою окрасою житла.

Створення такої покрівлі з Металочерепична покриттям можна умовно розділити на кілька етапів:

– правильний підбір матеріалу;

– розрахунок необхідної кількості металочерепиці і «расходников»;

– підготовка конструкції даху до настилу покрівлі;

– настил металочерепичного покриття;

– оформлення складних ділянок покрівлі.

Як вибрати металочерепицю?

Здавалося б, питання не відрізняється гостротою і складністю – підбирай всього лише максимально відповідну до планованого дизайну будівлі. Однак, це не зовсім так. Металочерепиця може відрізнятися за своєю конфігурацією, розмірами, типу покриття, ступеня захищеності тощо.

Будова металочерепичного листа

Перш за все потрібно отримати уявлення, яке ж пошарове будова має цей покрівельний матеріал.

Зразкове будова металочерепичного листа

  • Основою завжди є металевий (найчастіше – сталевий) лист (поз. 1), товщиною від 0,45 до 0,5 мм. Саме він утримує додану черепиці форму, протистоїть всім механічним навантаженням, визначає жорсткість покриття.

Більш товсті сталеві листи призводять до непотрібного обваження конструкції покрівлі без будь-яких значущих експлуатаційних переваг. А ось металочерепицю зі сталевим листом завтовшки 0,4 мм і менше краще не купувати – таке покриття може швидко зупинятися лив в процесі монтажу, або під час експлуатації під навіть не дуже великим навантаженням.

Дорогі моделі металочерепиці можуть бути виконані з алюмінію або навіть міді, але через високу ціну особливим попитом вони не користуються.

  • Щоб запобігти окисленню сталевого листа, він з обох сторін покривається антикорозійним шаром (поз. 2). Це може бути звичайна «оцинковка» чи бо по над вчинене алюмоцинковим покриття.
  • З обох сторін оцинкованого металу в якісній металочерепиці обов'язково наноситься так званий пасивуючий шар (поз. 3) – на основі двоокису кремнію або фосфатних сполук. Цей прошарок практично повністю виключає виникнення хімічних окислювальних реакцій.
  • Далі, також з обох сторін, йде шар епоксидної грунтовки. (Поз. 4) Це надає додаткову захищеність металевій основі і забезпечує надійну адгезію всіх інших декоративних і захисних шарів.
  • З тильної частини листи мають акрилове або поліестерове покриття (поз. 5). Воно, в принципі, не виконує декоративної функції, і служить лише в якості надійного захисного рубежу.
  • Із зовнішнього боку на листи наноситься певна декоративне полімерне покриття (поз. 6), яке багато в чому визначає і клас, і вартість металочерепиці.
  • У деяких видах покрівельного матеріалу застосовуються і додаткові шари. Наприклад, може бути завдано шар базальтової крихти (поз.7), що надає покриттю вид, максимально наближений до натурального. Зустрічаються моделі з друкованим малюнком, під ту чи іншу природну структуру або навіть з фантазійним малюнком. Але при додатковому декоративному оформленні металочерепиці завжди ще використовується зовнішнє прозоре покриття (наприклад, акрілатовое), стійке до абразивної навантаженні і до ультрафіолетових променів (поз. 8).

Різновиди зовнішнього покриття

Тепер – детальніше про різновиди зовнішнього покриття.

Найпоширеніше і недороге – поліестерове покриття, глянсове …

Самим недорогим, і тому – найбільш поширеним серед середньостатистичних забудовників, є поліестерове покриття. У нього завжди яскраві, насичені кольори, в найбагатшому різноманітності. Підходить практично для будь-яких російських кліматичних зон. Недолік – не надто «видатна» довговічність, хоча 10 – 15 років без втрати зовнішніх качес тв ін оізводітелі, як правил, гарантують.

… або матове

Введення в поліефірні лакофарбові склади тефлоновим складової призводить до отримання металочерепиці з матовим поліестеровим покриттям. Може, на відміну від чистого поліестеру, відзначатися легка шорсткість поверхні, на якій набагато менше будуть помітні сліду механічних пошкоджень (подряпини) або ділянки вигорання фарби на сонці. Така металочерепиця повинна прослужити вже значно довше – до 25 – 30 років.

Пластизоль дозволяє створювати мікрорельєфним фактуру поверхні

Найщільніше і товсте покриття (товщиною до 200 мкм) – пластизоль. Головний його компонент – звичайний полівінілхлорид (ПВХ). У такий металочерепиці відмінні якості по механічної міцності покриття, але ось з температурним діапазоном експлуатації тут гірше – не любить пластизоль ні занадто низьких, негативних, ні високих, більш + 60 градусів температур. А важлива перевага такого покриття – можливість надання йому мікрорельєфним структури, імітації фактури шкіри, дерева, натурального каменю тощо.

пураловим покриття

Одним з найсучасніших і надійних покриттів вважається пураловим, створене на основі поліуретану. У нього – завидний термін експлуатації, понад 30 років, практично повна корозійна невразливість, несприйнятливість до ультрафіолетових променів. Єдиний серйозний мінус металочерепиці з пураловим покриттям – висока ціна.

Саме зносостійке і довговічне – покриття PVDF

А найбільшим «аристократом» серед покриттів металочерепиці є композитне, на базі полівінілдіфторіда (до 80%) і акрилових смол (близько 20%). Такий склад часто позначають абревіатурою ПВДФ (PVDF). Подібний матеріал не боїться ні серйозних механічних впливів, ні жарких прямих сонячних променів (він не схильний до вицвітання) ні агресивного зовнішнього середовища – оптимальний вибір для регіонів з підвищеною вологістю, наприклад, на морському узбережжі. PVDF-покриття завжди має свіжий вигляд, так як дуже добре самоочищається під впливом атмосферних опадів.

Основні експлуатаційні характеристики покриттів металочерепиці зведені для зручності в наступну таблицю:

Покриття металочерепиці може бути монохромним, або може мати який-небудь малюнок, виконаний за технологією «Прінтех».

Малюнки за технологією «Прінтех»

Це теж поліестерове покриття, але з нанесеною імітацією кам'яної кладки, дранки, інших природних матеріалів. З одного боку, звичайно, виглядає оригінально, але якщо мати у своєму розпорядженні таку покрівлю на рівні третього і вище поверху, то будь-який сенс втрачається, так як на великій відстані таке страхування ще виглядати не буде. Тому найчастіше таке декорування застосовується для профнастилу, використовуваного для зборів або фасадних робіт.

Злегка розмитий «хмарний» малюнок надає особливий вид покрівлі

Стрімко завойовує популярність ще один вид прикраси металлочерепичной покрівлі – використання технології «cloudy». Таку поверхню відрізняють нечіткі, розмиті форми нанесеного колірного відтінку, як ніби дах «зворушена часом» або покрилася «благородною патиною». Буквально назва перекладається як «хмарне», що, в принципі, в повній мірі описує цей візуальний ефект.

Зовсім осібно стоїть металочерепиця з унікальним покриттям «Terra Plegel»

Ще один вид покриття – «Terra Plegel», з вираженою шорсткою зовнішньою фактурою, практично неотличимой видали від натуральної глиняної черепиці. Виглядає така покрівля надзвичайно оригінально, але ціна у матеріалу висока. Крім того, потрібно пам'ятати два нюанси. На такому схилі даху в більшій мірі будуть накопичуватися пил, бруд, листя тощо. І друге – якщо звичайна металочерепиця надає питомий тиск на кроквяну систему даху близько 5 кг / м², то «Terra Plegel» та ст нд е 8 кг / м², що потребують більш посиленої конструкції.

Найбільш поширені моделі металочерепиці та їх лінійні розміри

Перед тим, як підраховувати загальний кошторис на перекриття покрівлі металочерепицею, необхідно відразу визначитися з її моделлю. Справа в тому, що різні типи цього покрівельного матеріалу можуть мати різні лінійні розміри, області перекриття сусідніх листів, висоту профілю, кількість хвиль тощо.

Різноманітність типів металочерепиці, навіть без урахування колірного її оформлення, досить велике. Розглянемо кілька найбільш популярних моделей:

  • «Каскад» – металочерепиця, яка підійде любителям чітких геометричних форм. Малюнок для до до ровлі буде нагадувати велику «шоколадну плитку». Такий профіль найбільш зручний для великих за розміром конструкцій покрівлі, що не буяють дрібними і складними фрагментами.

Суворі геометричні форми «Каскаду» …

«Каскад» вважається найбільш зручним варіантом і з точки зору економічності використання – корисна його площа, за рахунок невеликого нахлеста, найзначніша.

… і параметри листа

Важливе зауваження: наведена схема з лінійними розмірами «каскаду» – довжиною і шириною кожної «черепиці», висотою хвилі та ступеневої перепаду, загальної та корисною шириною листа тощо., Зовсім не є обов'язковою для всіх покриттів цього типу. У різних виробників ці показники можуть істотно відрізнятися, і за основу при розрахунках необхідно буде приймати реальні параметри, характерні для конкретно обраного матеріалу. Це стосується всіх моделей металочерепиці – схеми наведені лише як приклад.

  • «Пальму першості» по по Відомими разом з «каскадом» міцно утримує металочерепиця «монтеррей».

Величезною популярністю користується металочерепиця «монтеррей»

Її властиві округлі, кілька асиметричні форми, які чудово виглядають на будь-яких схилах, відмінно передаючи атмосферу старої класичної черепиці.

  • Металочерепиця «Андалузія» – це профіль з крутими симетричними округлими хвилями.

Параметри «Андалузії»

Добре підходить для будівель, виконаних в стилі «південної Європи». Деякі різновиди цієї моделі супроводжуються системою прихованих кріплень для монтажу без порушення поверхні покриття.

  • Модель «модерн» багато в чому повторює профіль «монтеррей» але відрізняється від нього більш випрямлення геометричними формами.

Металочерепиця «модерн»

  • Дуже красиву, об'ємну картину покрівлі дає металочерепиця «банга» з вираженим високим профілем.

Дуже красиво виглядає крівля з черепицею «банга»

Як недолік можна відзначити, що це одна з найбільш «неощадливих» моделей по по корисної ширині листа.

  • «Джокер» – металочерепиця з рівними симетричними хвилями, що мають загострений верхній гребінь. Надає покрівлі еффе кт кл ассіческого будинку «Старої Європи».

Профіль і розміри металочерепиці «джокер»

  • А тим, хто бажає надати своїй будові східний колорит, можна порадити металочерепицю «шанхай» з характерними смужками по нижній частині великої округлої хвилі.

Для любителів східного колориту – профіль «шанхай»

При виборі металочерепиці необхідно враховувати і те, що висота профілю безпосередньо впливає на жорсткість і стійкість покриття – чим вище хвиля, тим міцніше матеріал. Але, з іншого боку, чим вище профіль покриття, тим менше корисна площа листа.

У різних виробників цей параметр може значно відрізнятися – від 22 ÷ 25 мм і до 78 мм. Найбільш популярним моделям властива висота в межах 40 – 50 мм.

Тепер – про довжину листів. Кожна модель має власні розміри однієї «черепиці», тобто поздовжнього ряду. Це, в основному, і визначає можливості обрізки заготовок в той чи інший лінійний розмір, так існують певні обмеження по лінії різу. Так, наприклад, абсолютно неприпустимо проводити рез прямо вздовж ступеневої переходу між рядами.

Рез прямо під сходинкою ніколи не проводиться

Оптимально, лінія повинна проходити по центру ряду. або з якимось мінімальним відступом, обумовлених для кожної моделі (наприклад, 40 – 50 мм). До речі, для деяких видів металочерепиці розроблені навіть таблиці неприпустимих розмірів. – це можна знайти в технічній документації.

Відповідно, у кожної моделі є власний мінімальний розмір аркуша – він варіюється від 0,45 до 0,8 метра. Максимальна довжина обмежена технологічними особливостями обладнання виробника і можливостями з транспортування готового матеріалу без ризику його деформації. Зазвичай максимальна довжина лежить в межах 6 (рідше – 8) метрів. Відповідальні компанії, що займаються виробництвом і реалізацією металочерепиці, як правило, включають в перелік своїх послуг нарізку покрівельного матеріалу за розмірами замовника.

Відео: кілька порад щодо вибору металочерепиці

Ціни на різні види черепиці

Як розрахувати необхідну кількість металочерепиці

Один з найвідповідальніших моментів в низці заходів з настилу металлочерепичной покрівлі – правильний розрахунок необхідної кількості матеріалу.

Найпростіше в цьому випадку скористатися послугами компаній, що займаються виробництвом і реалізацією металочерепиці – у них напевно є спеціальне програмне забезпечення під кожну модель покриття. Досить буде дуже точно зняти розміри конструкції даху, і на цій основі буде зроблений підрахунок кількості необхідних листів і довжини кожного з них з урахуванням поздовжніх і поперечних перехлестов, карнизних звисів тощо.

Якщо з якихось причин така послуга недоступна, можна спробувати знайти в інтернеті спеціалізовані програми-калькулятори, і з їх допомогою провести онлайн-підрахунок кількості матеріалу. Похибка в цьому випадку, безумовно, буде більше.

Самостійний розрахунок металочерепиці – завдання непросте

Найскладніший варіант – самостійний розрахунок покрівельної конструкції. Якщо господар житла вирішується на такий крок, то він повинен мобілізувати всю свою уважність і акуратність, математичні здібності і просторову уяву.

Підходити до обчислення необхідної кількості металочерепиці з позицій підрахунку загальної площі покрівлі та завдання певного резерву (у відсотках), як наприклад, практикується на на польний покриттях, не вийде. Для цього є ряд причин:

  • Черепиця має чітку просторову орієнтацію, і далеко не завжди обрізки з одного місця можуть бути використані в іншому, наприклад, «дзеркально» їх перевернути не вийде.
  • Хвиляста форма в поздовжньому і поперечному напрямку значно звужує можливість застосування відрізаних фрагментів без порушення загального малюнка покрівлі.
  • Цьому ж перешкоджає необхідність встановлених технологією мінімальних поздовжніх і поперечних перехлестов сусідніх ділянок.

Перш за все, потрібно з високою точністю проміряти всі параметри даху. Це не складе великих труднощів, наприклад, на звичайній двосхилим або односхилим покрівлі, але якщо кроквяна система має вальмовая або шатрову конструкцію, рясніє додатковими архітектурними елементами – шпилями, башточками і тому подібне, то повозитися доведеться неабияк. Тим більше що дуже велике значення будуть мати не тільки лінійні розміри, але і точні кути виходять фігур.

В результаті кожен з скатів, кожна площину покрівлі отримати своє зображення на папері в плані, у вигляді двомірної фігури з чітко проставленими розмірами, витриманими в певному масштабі.

Всю покрівлю «розкладають» по схилах

Підрахунок листів і їх довжини проводиться для кожної ділянки індивідуально. А геометричні форми ділянок бувають найрізноманітнішими – від прямокутників і трикутників, до трапецій або паралелограмів з досить складними криволінійними краями і додатковими вирізами.

  • Найпростіше, звичайно, розрахувати матеріал для прямокутного ската.

Найпростіше розрахувати прямокутні скати

По суті, тут в розрахунках беруть участь тільки довжина і ширина ділянки з урахуванням виходу на карниз (в даному прикладі – В = 50 мм) і необхідного перехлеста між листами в висоту (С = 150 мм). При цьому довжина нижнього листа повинна бути кратна кроку хвилі (наприклад, 350 мм) плюс 150 мм на накладку. Верхній же лист обрізається по коника і буде прихований коньковой накладкою.

Якщо висота ската (А) дозволяє виконати покриття одним листом, то цей параметр С просто не враховується.

А кількість листів в довжину підрахувати нескладно – довжину ділянки ділять на корисну ширину листа і округлюють до цілого в більшу сторону. Наприклад, для шестиметрового ділянки при корисної ширині 1100 мм вийде: 6000 1100 = 5,45 листів, тобто 6 цілих листів.

На окремому аркуші паперу можна відразу відзначати кількість і розмір металу, який піде в обрізки. Не виключено, що їх можна буде застосувати на іншій ділянці даху. Втім, господар будинку повинен бути готовий до того, що в відходи піде дуже багато матеріалу.

  • Складніша справа з трикутними ділянками – їх на схемі потрібно заповнити так, щоб мінімізувати відходи, але повністю закрити всю площину без порушення малюнка:

трикутний схил

  • Дуже часто зустрічаються варіанти прямокутного ската з трикутним вирізом:

Прямокутний скат, ускладнений трикутним вирізом

  • На дахах химерною конфігурації можуть вийти ще більш складні фігури:

Іноді доводиться розраховувати вельми складні конфігурації скатів

  • Зазвичай роботу проводять таким чином, щоб спочатку на схемах заповнити цілі прямокутні ділянки. Потім вже переходять до інших, що не перекритим ділянок – так буде легше уявити, чи можна буде і куди використати відрізаний фрагмент.
  • Всі креслення з розрахунками повинні бути відпрацьовані з максимальною акуратністю і чіткістю – вони стануть згодом основним складальним керівництвом при проведенні монтажних покрівельних робіт.
  • При підрахунку необхідного матеріалу ніколи не треба випускати з уваги необхідну кількість добірних елементів. Так, напевно будуть потрібні карнизні і торцеві планки, коньковие накладки, зовнішні і внутрішні ендови, планки примикання до стін, заглушки, снігозатримуючої бар'єри і інші деталі.

Не можна обійти увагою необхідні добірні деталі покрівлі

При визначенні кількості добірних елементів зазвичай орієнтуються на необхідність створення 5% резерву до їх лінійними розмірами.

До речі, багато власників житла через недосвідченість при первісної прикидки вартості покрівлі упускають витрати на добірні елементи. А тим часом практика показує, що на ці деталі йде до 30% загального кошторису.

  • Наступне питання – тип і кількість саморізів, необхідних для проведення монтажу.

Спеціальні саморізи для монтажу металочерепиці

Як правило, для металочерепиці використовуються саморізи з високоякісної оцинкованої сталі. Обов'язково є прес-шайба з ущільнювальною прокладкою з стійкою EPDM-гуми. У дійсно брендових кріпильних елементів на капелюшку завжди стоїть клеймо виробника.

Саморізи випускаються в большо м м ногообразіі відтінків порошкової фарби, якою покриваються головка-шестигранник і лицьова сторона прес-шайби – завжди є можливість підбору кріплення, максимально відповідного за кольором до покрівельного матеріалу.

На схемі наведено основні технічні параметри покрівельних саморізів:

Технічні параметри саморізів

При монтажі металочерепиці зазвичай використовуються наступні основні розміри:

  • Для кріплення листів до дерев'яної обрешітки через низ хвилі (основний способом фіксації) застосовуються саморізи 4,8 × 28 або ж 4,8 × 35 мм.
  • Для скріплення металевих листів між собою – саморізи 4,8 × 20 мм.
  • Для кріплення добірних елементів покрівлі будуть потрібні саморізи 4,8 × 50 або 4,8 × 70 мм.

Кількість саморізів може бути різним. Зазвичай в інструкції по монтажу конкретного виду металочерепиці вказується схема розташування кріпильних елементів. Мало того, деякі виробники покрівельних матеріалів закладаю т т ребуемое кількість саморізів в комплект до покриття, в певній пропорції до площі і кількості стиків між листами. У всякому разі, потрібно бути готовим до того, що в процесі монтажу буде йти до 10 саморізів на квадратний ме тр пл Ощад.

У саморізів є наконечник у вигляді бура, які, в принципі, дає можливість обходитися без попереднього свердління покрівельного матеріалу. Однак, як показує практика, бувають моменти, коли надійніше з точки зору міцності фіксації і з позицій збереження цілісності покриття від подряпин проводити попереднє свердління в потрібному місці. Для цього потрібно мати під рукою свердло діаметром від 2,8 до 3 мм (не більш, інакше надійність кріплення не гарантовано).

Відео: вибір саморізів для монтажу металочерепиці

Підготовка конструкції даху до настилу металочерепиці

Металочерепиця – відмінний матеріал для покрівлі, але він не НЕ сет абсолютно ніякої термоізоляційної функції. Тому таке покриття практично завжди настилають на дах, на якій до цього проведені заходи по її утеплення.

Не варто занадто акцентувати на цьому етапі увагу в цій статті – дуже докладно питання термоізоляції покрівлі розглянуті у відповідній публікації нашого порталу. Тому обмежимося лише тими елементами, які корчать вище кроквяної системи.

Отже, пове рх сл оя термоизоляционного матеріалу, що розташувався між кроквяними ногами, в обов'язковому порядку настилається гідроізоляційна плівка.

Орієнтовна схема пристрою покрівлі з металочерепиці

Вона укладається горизонтальними смугами знизу-вгору, з перекриттям не менше 150 м м м ежду сусідніми листами. На карнизі спочатку залишають провис близько 20 – 30 мм. Для деяких плівок важливою умовою є дотримання правильності розташування сторін – є кольорове маркування, яка повинна дивитися вгору.

Плівковий матеріал фіксується до крокв рейками йди брусами контробрешетування, за винятком невеликої ділянки біля карнизного свеса – тут попередньо повинна бути встановлена ​​напрямна початкової обрешітки і карнизна планка. Плівка повинна вийти назовні поверх цих елементів.

Після монтажу контробрешетування встановлюються напрямні обрешітки. Для них використовуються дошки шириною 100 мм, товщиною 25 – 30 мм.Величина кроку між напрямними залежить від конкретної моделі металочерепиці і зазвичай вказується в технічній документації на конкретний вид покрівельного матеріалу. Для прикладу, на малюнку представлені кілька варіантів обрешітки на на иболее популярні моделі металочерепиці:

Крок обрешітки в залежності від моделі металочерепиці

При цьому початкова планка обрешітки – завжди вище інших (збирається з двох рейок), а крок між нею і другий направляючої зменшується на 50 мм.

У місцях стику схилів, навколо труб або мансардних вікон, на ділянках кріплення снігозатримувальних елементів виконується суцільна обрешетка, так як тут будуть кріпитися додаткові деталі. Обов'язково, незалежно від кроку обрешітки, монтується по дві суцільні дошки для кріплення конькової накладки. З торців покрівлі кріпляться планки, які повинні бути вище загальної обрешітки на висоту профілю металочерепиці.

Зазвичай монтаж, власне, карнизної планки і покрівельного покриття передує установка елементів системи водостоку, зокрема, кронштейнів для подальшого кріплення на них водозбірних жолобів. Детальніше про те, як правильно це зробити, можна прочитати в нашій публікації, присвяченій питанням водостічної системи .

Після того, як лати готова, змонтовані стартові карнизні рейки та інші передбачені конструкцією даху елементи, можна переходити до монтажу металочерепичного покриття.

Монтаж листів металочерепиці

Відразу слід обмовитися, що будь-яка робота на висоті вимагає особливих запобіжних заходів, страховки. Слід передбачити схему подачі матеріалу наверх, так, щоб не зам'яти листи – зазвичай для цього споруджуються своєрідні напрямні – полози з рівних дощок.

Робота повинна виконуватися з дотриманням всіх можливих вимог безпеки

Роботу слід проводити у взутті з м'якою, бажано гумовою підошвою, яка не залишає чорних слідів на поверхні. Наступати можна тільки на низ хвилі в місцях проходження напрямних обрешітки.

Для роботи буде потрібно інструме нт дл я різання листів металочерепиці. Ні ор який болгарки мова навіть не йде – цей інструме нт сп особ пошкодити і структуру металу в районі різу, і полімерне покриття від численних іскор. Різання проводять за допомогою циркулярної електропилки, ручних або електричних ножиць, іноді можна вдатися до звичайної ножівки по металу.

Інструмент для настилу покрівлі

Безпосередньо для кріплення листів знадобиться дриль, шуруповерт з насадкою під головку-шестигранник 8 мм. Потрібна буде довга рейка – в якості лінійки для контролю рівності розташування листів металочерепиці. Металева масивна лінійка (липа правила) тут буде не зовсім зручна, і крім того, нею можна подряпати поверхню. Пол тієї ж причини в якості вимірювального інструмента потрібно використовувати рулетку ні з металевою, а з матер'яної стрічкою.

Підготовка листів і їх монтаж ведеться відповідно до тих схемами, за якими проводився розрахунок матеріалу. Установку ведуть завжди знизу-вгору і зазвичай в напрямку справа наліво – в цьому випадку кожний наступний лист накриває попередній. Якщо є необхідність вести монтаж у зворотному напрямку, зліва направо, то чи ст пр йдеться підсовувати під уже встановлений.

Приблизна послідовність монтажу листів

Якщо скат має кутову форму, то зручніше для початку застелити цілі ділянки або лист з максимальною висотою, а потім перейти до фрагментів зліва і справа. Але при цьому обов'язково враховується правильний порядок розміщення листів – де їх потрібно укласти зверху, а де – підсунути під уже змонтований.

За якою схемою вкручуються саморізи? Тут єдиної думки немає, так як виробники нерідко супроводжують свої матеріали схемами розміщення кріпильних елементів, і вони можуть істотно відрізнятися.Так, зокрема, деякі профілі рекомендовано кріпити за стартовою направляючої обрешітки в кожну нижню хвилю, а в інших випадках можна зустріне рекомендації – через хвилю. У всякому разі, завжди потрібно попередньо з особливою увагою вивчити технічну документацію металочерепиці.

Перший чи ст вн Ачалов вирівнюють по краю карниза і тимчасово фіксують одним саморізом зверху (у коника) по центру по низу хвилі. Потім встановлюється другий лисиць т т ого ж горизонтального ряду, виконується необхідний нахлест. Другий лисиць т т акже вирівнюється по карнизу, а потім наскрізним кріпленням через обидва листи вони скручуються між собою по верху хвилі на ділянці нахлеста на нижній «черепиці». При цьому використовується короткий шуруп, так, щоб в цьому місці фіксації до обрешітки не було. Залишається ще раз дуже точно вирівняти краю обох, уже скріплених між собою аркушів, а потім провести їх остаточну фіксацію до обрешітки саморізами по низу хвилі.

Саморізи зазвичай розташовують в шаховому порядку, хоча, як вже говорилося, виробники можуть рекомендувати індивідуальні, суто специфічний малюнок розташування кріплення. Для прикладу – два різних варіанти кріплення листів металочерепиці:

Схема розташування саморезов на листах металочерепиці Або зовсім інший варіант

Перш ніж переходити до остаточного кріплення покрівельного матеріалу, потрібно правильно виставити зусилля затяжки самореза. Якщо його затягувати слабо, ущільнювальна гумка не перекриє надійно отвір від проникнення вологи. Не менш небезпечним є і надмірно великий момент затягування – шайба може зігнутися вгору, що приїде також до поганого прилягання прокладки, а крім того – до можливої ​​деформації листа або навіть до проворачиванию самореза в дерев'яній основі обрешітки – а значить, якісного з'єднання тут може і не бути. Як правильно повідомлений бути затягнутий саморіз – показано на схемі.

Затягуйте саморізи правильно!

Можна для початку потренуватися на обрізаннях металу і рейок обрешітки, щоб виставити найоптимальніше зусилля затяжки.

Перекоси саморізів – неприпустимі

Не менш небезпечно неправильно розташування самореза по відношенню до направляючої обрешітки. Кріпильний еле нт сл едует вкручувати виключно перпендикулярно, намагаючись уникати навіть невеликого перекосу.

Монтаж окремих елементів покрівлі

Якщо з настилом прямих ділянок після того, як наб'ється рука, проблем зазвичай не виникає, то деякі елементи конструкції можуть зажадати особливої ​​уваги. Якщо навіть не розглядати специфічні складні вузли, типу мансардних вікон або зовнішніх сходів, то то рцевие ділянки, коньковие стики, зворотні кути або димохідні труби присутні практично на будь-якому даху.

Потворне ставлення до використання спеціальних добірних елементів

Неправильний монтаж цих ділянок призведе до протікання покрівлі, а дах будинку буде виглядати вкрай неакуратно.

  • Торцева планка встановлюється з метою убезпечити дахове покриття від впливу бокового вітру, тому її часто називають вітрової. Вона кріпиться цвяхами або саморізами до дерев'яних деталей обрешітки збоку і зверху. Якщо використовується кілька планок, то їх нахлест між собою повинен бути близько 70 – 100 мм.

Схема установки деяких добірних елементів

  • Конькова планка повинна бути змонтована максимально щільно, щоб виключити потрапляння опадів стик між двома скатами, але в той же час, повинна забезпечуватися нормальна циркуляція повітря з подконькового простору назовні, щоб уникнути скупчення конденсату.

Особлива увага – коньковому вузлу

Конькові планки можуть бути округлої або кутовий форми. Вони кріпляться з обов'язковим встановленням ущільнювального матеріалу межу ними і поверхнею металочерепиці.Фіксація проводиться довгими саморізами через планку, настил в направляючу обрешітки по верху хвилі, з кроком близько 300 – 400 мм. При використанні декількох планок їм дають нахлест в 100 мм.

Такі ж коньковие профілі встановлюються і на всіх зовнішніх «переломах» покрівлі, наприклад, за кутовими стиках граней вальмовой даху.

  • Для примикання до вертикальних поверхнях, зокрема, до димохідним цегляним трубах, використовують спеціальні профілі – їх так і називають, планки примикання.

Ділянка навколо димохідної труби

Щоб забезпечити надійну гідроізоляцію ділянки в районі труби, спочатку, ще до настилу металочерепиці, від цегляної кладки по по поверхні суцільний обрешітки кріплять цілісний сталевий лист (його часто називають «краваткою»). Він повинен тривати до карнизного звису або до найближчої ендови. Доцільно забезпечити «галстук» невеликими бортиками по обидва боки, щоб виключити навіть випадкове протікання води при її проникненні під покрівлю.

Потім по периметру труби встановлюється нижня примикання (фартухи). Наявні виступи планок утапліваются в пророблені в цегляній кладці штроби і ущільнюються герметиком.

Потім проводиться настил покрівельного металочерепичного покриття. А зверху нього на саморізи встановлюються верхні примикають планки, які також своїми виступами утапліваются в кладку.

Якщо скат даху у верхній своїй точці примикає до вертикальної суцільній стіні, то стик оформляється такими ж планками і за такою ж технологією.

  • Внутрішні злами покрівлі, там, де стикуються спадні скати покрівлі, відбуваються спеціальними профільними елементами, які називаються розжолобками.

На внутрішніх стиках скатів встановлюються ендови

Як уже згадувалося, на цій ділянці завжди робиться суцільна обрешетка. Попередньо, ще до настилу самого покрівельного покриття, встановлюється внутрішня ендова по всій протяжності цього внутрішнього кута, аж до карнизного звису. Між профілем і дерев'яними деталями може встановлюватися суцільна гумова прокладка ущільнювача.

Потім проводиться настил металочерепиці відповідно до схеми. А наступним кроком, щоб надати конструкції закінчений і акуратний вигляд, монтується зовнішня ендова. До речі, багато досвідчених покрівельники зовнішню ендову ставити не рекомендують – під неї завжди забивається величезна кількість бруду м сухого листя, що заважають нормальному стоку води.

Ще кілька складних вузлів примикань або вигинів покрівлі

Після того як всі роботи з монтажу покрівлі завершені, необхідно акуратно змести з поверхні залишилися металеві тирса, які можуть утворюватися при укрученні саморізів або підрізування деталей за місцем. З металочерепиці обов'язково видаляється захисне плівкове покриття, якщо воно було. Ділянки, де видно чистий метал, наприклад, в місцях різу, необхідно обробити захисною фарбою відповідного кольору. – її повинні запропонувати при покупці металочерепиці.

Відео: детальний відео-урок по монтажу металлочерепичной покрівлі